Перець доволі примхлива і вимоглива культура й отримати хороший врожай на раз-два не вийде, але якщо мати в розпорядженні якісну розсаду, сподівання на високий кінцевий результат відразу збільшуються в рази, а перший солодкий перець технічної стиглості можна отримати вже в першій половині червня.

Шукати на ринку таку розсаду марна справа. Ділкам важливий швидкий і високий прибуток. Посіяли у квітні коли вже тепло і день довгий, через місяць продали, а ти сади це маліпутство й чекай з моря погоди. Ага, дочекаєшся, коли рак свисне. Тому краще, нехай небагато, але виростити розсаду самостійно. Якщо є надійна шпаргалка щодо того коли, як і чим — усе не так уже і складно, навіть в умовах міської квартири.

Передусім беремо до уваги те, що насіння перцю дуже примхливе і прогнозувати терміни його проростання доволі складно, особливо придбаного. Найшвидше воно сходить на перший-другий рік після збору, але хто його зна, скільки років має насипане в пакетик насіння. Така інформація не завжди присутня. А є ще низка інших важливих чинників від яких напряму залежать строки проростання, як от навколишня температура під час пробудження посіяного насіння чи передпосівна обробка.

За найкращого розкладу перші росточки з’являються через 6–7 днів від дати посіву, а потім ще стільки ж часу можуть проростати інші насінини тієї ж партії. Часом сходи з’являються на світ лише на 16–20 день після посіву. От прочекав два тижні, а насіння не пробудилось. Що в такому випадку робити? Якщо є запас часу, можна спокійненько ще дещо почекати. А якщо ні? У такому випадку стає геть не до жартів, а від усвідомлення перспективи отримати перший перець у серпні — зовсім сумно.

І ще один момент. Перець — рослина безперервного плодоношення. Весь сезон допоки тепло він буде утворювати зав’язь і тут спрацьовує просте, логічне правило: раніше посієш — більше пожнеш. То чого зволікати?

Ось тому посів насіння перцю в довгий ящик не відкладаємо. Наприкінці січня — початок лютого, розпочинаєм роботи. Зійде рано — чудово, до висадки розсада добре сформується, а у випадку виникнення проблем із проростанням, матимемо час для пересіву. До того ж, за таких строків посіву на момент висадки перцю в ґрунт, а це останні дні квітня, розсаді буде 65–75 днів від появи сходів — саме те, що треба.

Землю для вирощування розсади набираємо заздалегідь, зазвичай пізно восени, уже після перших морозів, але ще до повного замерзання ґрунту. Головна вимога, щоби вона була розсипчаста, багата на гумус, але не надміру «жирна». З лугу, лісосмуги, листяного лісу, але у жодному разі не з городу. Якщо вже занадто «пісненька», на відро землі додаємо 50 г суперфосфату і 1–1,5 стакани просіяного попелу.

Готові магазинні субстрати чи ґрунтосуміші також використовуємо, але як допоміжний продукт, насипавши його поверх природної землі й заповнивши ним лише 1/3 частину загального об’єму розсадного ящика. У цьому шарі проростає висіяне насіння. Уже не раз переконувалися, що субстрат «Поліський» для розсади чи універсального призначення виробництва ТОВ «Річ Ленд» (Рівненська обл., смт. Квасилів) є найкращим вибором. Прекрасна якість, не підводив жодного разу.

Рекомендовані передпосівні обробки насіння можуть включати багато етапів, але ми не прихильники оцих усіх маніпуляцій, однак замочування на ніч насіння в такому натуральному стимуляторі росту та багатому на мікроелементи джерелі, як мед, йде насінню лише на користь. Розчин зазвичай готуємо на основі талої або дощової води в пропорції 0,5 чайної ложки меду на 100 мл води. Зрозуміло, що інкрустоване виробником насіння не обробляється.

У перцю надзвичайно чутлива коренева система із низькою здатністю до відновлення. Провів пікіровку розсади і вважай два тижні, а то й більше, згаяв. Рослини не можуть продовжувати ріст бо змушені заліковувати отримані рани. Частина із них так і не прийшовши до тями пропаде. Мали колись роки тотальної втрати розсади. Більше ніяких пікіровок. Стаканчики також не вихід, адже великі, із достатнім об’ємом (0,5–1 л) нема де поставити, а в малих розсада спочатку добре береться в ріст, а потім коріння закручується, збивається у вузол, втрачає здатність транспортувати поживні речовини до листочків і стоп — приїхали. Навіть після того, як рослини попадуть на грядку толку з них мало, адже коренева система вважай недієздатна і пройде чимало часу поки вона відновиться.

Щоб уникнути всіх цих проблем та виграти 15–20 днів, потрібних на регенерацію коріння після пересаджування, розсаду перцю вирощуємо без пікіровки, гуртом в одному ящику, але насіння розміщуємо ріденько ось так, як мають рости рослини вже після пікірування. Місця багато не треба, достатньо забезпечити простір у 6–8 см між рослинами і 10 перчин чудово почуватимуться в лотку довжиною 33 см, шириною 15 см та глибиною 8 см. У таких умовах рослини швидко розростаються, адже їх коріння має достатньо простору для маневрів. Не треба переживати, що спочатку сходи виглядають дуже зрідженими з часом усе врівноважується.

Насіння висіваємо на пару зерняток більше, ніж потрібно. За необхідності, коли рослини ще лише у фазі сім’ядолі, проводимо коригування розташування рослин у розсадному ящику та відсаджуємо «лишні». Такі молоденькі рослинки надзвичайно легко витримують подібну процедуру й ні на мить не зупиняються в рості.

А тепер про розсадні ящички. Звертаємо увагу на те, щоби вони обов’язково були міцні. У противному випадку тільки підняв чи перемістив хиткий ящик, а коріння вже порвалося. Ящики мають бути виготовлені із непрозорого матеріалу з низькою теплопровідністю. Надмірне тепло, як і холод шкідливі для кореневої системи перцю.

Засипаний в ось такий розсадний ящик ґрунт поливаємо крутим окропом, викладаємо насіння перцю й засипаємо його шаром магазинного субстрату висотою 1,5–2 см. Глибина загортання — важливий момент. Посіяв заглибоко — сходи вийдуть ослабленими, мілко — появляться із насіннєвою капсулою, або й зовсім не появляться якщо ненароком пересохне ґрунт, а з ним і тендітний росточок. Мілке заглиблення насіння призводить ще й до того, що коренева система рослин формується дуже близько до поверхні і згодом стає не в змозі втримати пишну крону перцю у вертикальному стані. Рослини починають хилитися, завалюватися на бік, стебло викривляється. Для кращого контакту насіння з землею, посіви доцільно легенько приплескати долонею.

Обов’язковим правилом є поверхневий полив посівів теплим розчином бурштинової кислоти, яка є стимулятором росту й має здатність повертати до життя навіть залежале насіння. Чудова річ.

Далі замотуємо ящик у целофановий пакет і до батареї опалення. Для появи ранніх сходів насінню перця дуже потрібне тепло. Якщо дати йому змогу проростати за температури 26–28 0С, відчутно зекономимо час для вирощування розсади. У холодному місці появи росточків можна чекати місяць, що зведе нанівець сподівання мати наприкінці квітня потужну розсаду. А можна і взагалі не дочекатися, якщо температура сягатиме менше 18 0С. Повезло тим хто має підлогу з підігрівом. Ось де рай для швидкого пробудження насіння перцю. Але й тут слід бути обережним — перегрів також небезпечний.

Починаючи з шостого для щоденно перевіряємо чи бува щось не з’явилося. Це дуже відповідальний період, перші петельки проґавити ніяк не можна і підніматися вони мають лише на світлі.

З появою сходів розпочинається надзвичайно важливий етап вирощування розсади, який визначатиме, а якими ж будуть на виході наші рослини й найбільш впливовими чинниками тут стають світло, тепло та поживні речовини.

В умовах квартири першочергове значення має баланс світла та тепла, адже наша домівка не забезпечує потрібного рослинам гармонійного співвідношення цих двох складових. Сухе, тепле квартирне повітря за короткого та, переважно, похмурого дня за вікном зрідка якій рослині йде на користь, але теплолюб перець у таких умовах у порівнянні, наприклад, із помідорами проявляє дивовижну стійкість і візуально з ним усе досить непогано. Та існує ризик того, що порушення світлового режиму призведе до так званого «сидячого протесту» за якого рослини завмирають і тижнями не зростають. Окрім того, спеціалісти попереджають, що в перця на стадії сім’ядолі в точці росту закладається програма розвитку, яка визначає терміни початку бутонізації та плодоношення і якщо світла в цей період достатньо, квіткові пуп’янки утворяться швидше, якщо замало — набагато пізніше. Ось тому ситуацію на самоплив не відпускаємо й перший місяць підтримуємо рослини збільшенням обсягів доступного світла.

Для цього використовуємо світлодіодну лампу потужністю 36 Вт, яка забезпечує освітлення у 2520 Лм та має за колориметричною шкалою Кельвіна 6500 К, що відповідає холодному світлу та вважається еталоном природного сонячного світла. Таку лампу підвішуємо до верхньої рейки переносного стелажа, змонтованого відповідно до габаритів вікна з підвіконням. Підсвічування організовуємо інколи зранку та постійно у вечері з тим, щоби забезпечити загальний 10–12 годинний світловий період. За таких умов витримуємо розсаду майже місяць, до 8 березня. Потім виносимо її на балкон і надалі вирощуємо вже без додаткового освітлення.

На початку березня на вулиці ще доволі холодно, нерідко гуляють приморозки, але утеплений балкон здатен підтримувати внутрішню температуру на рівні 7–10 0С. Зрозуміло, що для розсади цього тепла замало, перець коли холодніше 13 0С взагалі не росте, а тому з допомогою терморегулятора та обігрівача підвищуємо та утримуємо температуру на рівні не нижче 15,5–17,5 0С. Ось тут чітко спрацьовує правило — немає світла (ніч чи похмура погода) і нема надмірного тепла, виглянуло палке весняне сонце, або на день залишили відкритими двері з кімнати на балкон — температура сягнула 22–25 0С, що хотіти. За таких умов розсадка підтягається тугенька, міцненька, аж бринить.

Після першої декади квітня нічний підігрів взагалі вимикаємо, адже й без нього нічна температура на балконі не опускається нижче 15 0С, а за два тижні до висадки розсади на грядку, для кращого загартування рослин, вночі вікно на балконі тримаємо прочиненим.

Поливи й підживлення — ще одна невід’ємна умова хорошого розвитку розсади. Тут особливо треба всього в міру. Водою прагнемо не зловживати, адже хоча перець ще той водохлест, наливати, щоб аж чвакало неприпустимо — можна не тільки кисневою задухою погубити коріння, чорна ніжка та різноманітні кореневі гнилі точно не упустять свій шанс побенкетувати і наслідком такого розгулу може стати значна втрата розсади. Не кращий варіант довго тримати перець на сухому пайку. Такі жарти можуть погано закінчитися, адже в перцю за посухи розпочинається безповоротний процес здерев’яніння стебла, що затримує ріст розсади.

Зволоження ґрунту проводимо не за системою, наприклад, раз у тиждень, чи коли рослини вже геть опускають вуха, а лишень коли земля зверху вже відчутно підсохла, а в глибині лише присутні залишки вологи. Особливо не поспішаємо з першим поливом, нехай корінці прямують вниз за вологою. Поливаючи молоденькі сходи стежимо, щоби вода не потрапляла безпосередньо під стебла рослин, а розливалася міжряддями та розходилася по периметру розсадного ящика.

Зазвичай полив поєднуємо з підживленням і розпочинаємо його, як тільки добре розгорнуться сім’ядолі не чекаючи появи справжніх листочків. Підбираючи добрива, звертаємо увагу на склад і віддаємо перевагу комплексним. В них азот обов’язково має бути присутнім, без нього ніяк, але не зашкалювати, бо надлишок цього елементу для розсади шкідливий, особливо коли недостатнє освітлення. Натомість фосфору має бути багато. Для молодих рослин він надзвичайно важливий, адже завдяки йому прискорюється формування й розвиток генеративних органів та кореневої системи. Калій не завадить та потреба розсади в ньому невелика. Плюс наявність мікроелементів (чим різноманітніших, тим краще), хоча для успішного вирощування розсади найбільш важлива роль відводиться магнію.

Надзвичайно хороший ефект дало почергове використання біологічних препаратів Rost-концентрат одночасно з Біокомплекс-БТУ та кристалічного добрива ROYAL MIX, або Террафлекс-старт.

Тобто: перший полив — Rost-концентрат одночасно з Біокомплекс-БТУ,

другий полив — добриво ROYAL MIX або Террафлекс-старт,

третій полив — як перший, а четвертий, як другий і так далі знову по колу.

За період вирощування розсади проводиться 7–8 таких підживлень-поливів. Розсада завдяки цьому росте, як на дріжджах. Вражаючий ефект, до того ж, нічим не хворіє. Інакше і бути не може, адже:

Біокомплекс БТУ-р — універсальний біопрепарат, що прискорює появу однорідних сходів на основі підвищення енергії проростання насіння, захищає рослини від широкого спектру збудників хвороб, без ефекту звикання, покращує приживлення розсади, підвищує стійкість до негативних природних чинників (посуха, перепади температури) і пестицидів; забезпечує збалансоване підживлення рослин мікро- і макроелементами, постачає фітогормони і вітаміни. До його складу входять природні азотофіксуючі бактерії, фунгіцидні бактерії широкого спектру дії, фосфор- і калійномобілізуючі ґрунтові бактерії, інші корисні бактерії (молочнокислі, симбіотичні) і біологічно активні продукти їх життєдіяльності: фітогормони, вітаміни, фунгіциди, амінокислоти, макро і мікроелементи. Виробник ПП «БТУ-Центр» (торгова марка «Жива земля»), Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Будівельників, 35.

Rost-концентрат — натуральне органо-мінеральне добриво на основі гумату калію з біостимулюючим ефектом та фунгіцидними властивостями. Містить збалансований комплекс макро- та мікроелементів у високій процентній концентрації, а також природні стимулятори, вітаміни, антибіотики, біологічно активні речовини. Загальний вуглець — 30–35 г/л, гумінові кислоти — 70–80 %, N-P-K 5:5:5. Мікроелементи: S, Mg, Fe, Cu, Mn, B, Zn, Mo, Co. Препарат відновлює родючість ґрунту і його екологічну чистоту, пришвидшує проростання насіння, забезпечує профілактику насіннєвих інфекцій, особливо кореневої гнилі, підвищує опірність рослин патогенам, сприяє утворенню потужної кореневої системи, підвищує розчинність та засвоєння азотних і малодоступних фосфорних сполук з ґрунту, завдяки чому покращується їх споживання рослинами. Виробник ТОВ «ХГ «Восор» (торгова марка «ROST»), м. Запоріжжя, вул. Сковороди, 38. Дистриб’ютор в Україні ТД «Кіссон».

Слід зазначити, що гуматами неможливо замінити мінеральні добрива — гумати дозволяють лише знизити їх норму витрат, а тому без збагачених, спеціально підібраних добрив не обійтися. Чудово підходять для вирощування розсади ось такі:

Терафлекс-старт — добриво для розсади + біостимулятор кореневої системи. Призначений для покращення розвитку розсади, стимулювання кореневої системи рослин у період вегетації та підвищення імунітету рослин. До складу препарату входить азот 11 %, фосфор 40 %, калій 11 %, мікроелементи, %: B 0.05, Cu 0.001, Zn 0.03, Fe 0.1, Mn 0.05, Mo 0.01, Mg 3.0. Виробник — NU3 (Бельгія), реалізується торговою маркою «Професійне добриво».

ROYAL MІХ — комплексне кристалічне добриво. До складу препарату входить азот 15 %, фосфор 23 %, калій 16 %, мікроелементи,%: Cu 0.01, Zn 0.01, Fe 0.07. Компоненти чудово і швидко розчиняються у воді, а виробник, ТОВ Агрохіммаркет (м. Рівне, вул. Гагаріна, 39), подбав про зручність роботи з речовинами і поклав у пакетик мірну ложечку за що йому окреме велике Спасибі!

А ще перець не дуже любить коли його переставляють туди-сюди, щось там вищипують, формують, вкорочують. Краще дати йому спокій і лише зрідка міняти один — другий бік до сонця.

Можна зустріти поради в яких рекомендують у перцю прищипувати вершки. Це, буцімто, має сприяти галузінню куща та на основі цього дозволяє зібрати більше продукції. Теоретично все, якби, красиво виглядає, але от практичний результат виходить майже плачевний. Дійсно, після такої варварської операції рослина викидає безліч бокових росточків, а що їй, бідній, залишається робити, рости якось треба. У підсумку отримаємо пишний, кучерявий кущик і що з цього? Не прикрасу ж вирощували. Підвищення врожайності точно не отримаємо, на це впливають зовсім інші чинники, а в «подарунок» матимемо здрібніння плодів та ще й серйозне відтермінування початку плодоношення, адже зумисне заставили рослину витрачати час і сили на регенерацію вегетативних і репродуктивних органів. Отож, на такі пропозиції краще не вестися.

Наприкінці квітня наша розсада готова до висаджування: велика, міцна, зі щільним стеблом, сягає у висоту на 25–30 см, має 12–15 справжніх листочків та багато квіткових пуп’янків, окремі рослини вже, навіть, цвітуть. За правильної посадки та ретельного догляду на початку червня з неї можна сподіватися першого врожаю перцю технічної стиглості, але про це докладніше згодом.

03 червня 2018р. (t: +15,7 / +27,0 ⁰С)